Ahhh je tarde tellement à vous raconter la suite de mon voyage hivernal au Japon et j’en suis désolée !
La canicule estivale aura peut-être du mal à vous faire immerger dans mon récit mais je me dis qu’un peu de fraîcheur ne fera pas de mal : Si à cet instant précis, vous rêver de mettre votre tête dans le frigo, ce billet est pour vous !
Nous continuons donc notre périple là où nous l’avons laissé : nous quittons Tokyo pour partir en terres inconnues, dans la région de Akita (pour visualiser sur la carte, c’est ici) découvrir 7 onsen cachés dans la montagne. Il est temps de chausser vos bottes et d’ajuster vos bonnets, en route !
Les 7 onsen de la montagne enneigée
Notre précédent séjour à Kinosaki Onsen fut une révélation sur cet art de vivre japonais qui consiste à se la couler douce dans une station thermale, avec la seule préoccupation de savoir dans quel bain chaud tremper. Nous voulions réitérer l’expérience en hiver et je dois avouer que c’est tout aussi jubilatoire (si ce n’est plus !).
Bain privé matinal à Taenoyu onsen
En effet, imaginez le bonheur de se plonger dans un bain délassant à 40°C alors que la température extérieure avoisine les -10°C (en ce moment vous pensez peut-être à faire l’inverse) : Choc thermique mais plaisir intense mêlant la satisfaction d’être dans un cocon tout en admirant le décor enneigé.
L’eau riche en soufre et autres minéraux aurait des vertus médicinales : Une vraie cure thermale à la japonaise !
Le bain extérieur (fermé au public ce jour-là hélas) de Tsurunoyu onsen
Si vous voulez profiter des 7 sources chaudes, je vous conseille de rester au moins 2 nuits dans cette région.
N’ayant pu rester qu’une nuit (les ryokan sont pris d’assaut en hiver, nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir réserver une nuitée !), nous n’avons pu tester que les 3 premiers sur les 7 mais voici la liste, en sachant que chaque onsen correspond au ryokan du même nom, que vous pouvez donc réserver pour y loger :
- TAENOYU ONSEN : Nous avons logé dans le ryokan du même nom (je détaillerai un peu plus ci-après) : Il existe des bains séparés hommes et femmes qui changent chaque jour, un bain mixte extérieur qui donne sur une cascade et un bain privé (celui que l’on voit sur la photo où je pose… nue ! haha).
- GANIBA ONSEN : Bain mixte (mais entrées différentes, ne vous inquiétez pas) au milieu de la forêt.
- TSURUNOYU ONSEN : Le plus ancien, utilisés jadis par les seigneurs de la région, comprenant 9 bains. Malheureusement, celui à l’eau laiteuse était fermé au public ce jour-là : il me semble que c’est l’un des plus connus. Nous avons tout de même pu tester les autres bains du site.
- OGAMA ONSEN : Ancienne école devenue ryokan. L’eau de cette source est réputée pour améliorer les problèmes de peau.
- KUROYU ONSEN : Le ryokan/onsen le plus éloigné et le plus rustique. J’ai cependant l’impression qu’il n’ouvre que de Avril à Novembre.
- MAGOROKU ONSEN : Un grand bain extérieur est destiné aux femmes. L’eau y aurait de grandes vertus médicinales.
- KYUKAMURA NYUTO ONSEN KYO ONSEN : Grand ryokan plus moderne, surtout destiné aux familles.
Se rendre à Nyuto onsen
Accéder à Nyuto Onsen se mérite puisqu’il va falloir vous armer de patience et utiliser presque tous les modes de transport qui s’offrent à vous.
C’est à cet instant précis que nous avons amèrement regretté de ne pas avoir amené des bagages plus minimalistes. Je ne le répèterai jamais assez : Voyagez léger (ou alors, comme me l’a suggéré Flo, une lectrice, utilisez Takkyubin, cet astucieux service de livraison de bagages à la japonaise qu’il faudra que je teste une prochaine fois) : cela vous évitera bien des difficultés (…et tendinites !).
Pour se rendre dans la région des 7 onsens, il faut donc, de Tokyo:
- Prendre le train « Akita shinkansen » en direction de la gare de Tazawako (réservez votre billet avec le JR pass)
- Une fois à Tazawako, monter dans le bus qui dessert les 7 ryokan/onsen.
- S’arrêter à celui que vous avez réservé.
- Vous pourrez ensuite acheter dans votre ryokan un billet de bus pour votre séjour qui vous permettra de circuler librement de onsen en onsen.
Se loger
Comme je vous le disais précédemment, les ryokans sont pris d’assaut donc il serait presque judicieux de réserver dès maintenant ! Nous voulions au départ réserver le ryokan Tsurunoyu (qui semble être le plus populaire !) mais, complet à nos dates, nous nous sommes rabattus sur le ryokan Taenoyu et au final, nous n’avons pas du tout regretté.
Le ryokan Taenoyu est à dimension humaine, comme une petite pension de famille (Tsurunoyu nous a paru beaucoup plus grand et froid, lorsque nous nous y sommes rendus pour profiter de ses onsens). Nous avons réservé nos repas sur place également (par cette météo, il serait suicidaire d’envisager manger ailleurs que dans son ryokan), ce qui nous a valu un dîner Kaiseki d’exception.
Extraits du dîner Kaiseki au ryokan Taenoyu
Je n’ai pas pris beaucoup de photos de ce dîner pour en profiter au maximum mais sachez que les petits plats s’enchaînaient avec une saveur toujours plus délicieuse et surprenante dans une ambiance au coin du feu.
Le petit-déjeuner était également divin et copieux, et la chambre et le couchage sur tatami très confortables… je recommande donc cet établissement à 100%.
« Petit » déjeuner au ryokan Taenoyu
J’espère que mon récit vous aura plu malgré mon retard flagrant, en souhaitant que cela vous aide si vous prévoyez un séjour hivernal.
N’hésitez pas à me poser des questions via les commentaires, je me ferai toujours un plaisir de vous apporter des éclaircissements si je le peux. À très vite (j’espère !) pour la suite du voyage à Sapporo !
